То, что написано по бокам и что это значит: 1. DOT – самая главная деталь. Важно: содержит в себе информацию о заводе, где резину сделали ( первые символы, но нужен справочник, который я в онлайне не нашёл ) и неделю и год выпуска ( последние четыре или три цифери ),055 на конце – это пятая неделя 1995 года, такая резина не вперлась по причине своей древности. Если 0505, то это уже пятая неделя 2005 года. Кстати, гарантийный срок складского хранения резины пять лет, и если вы факт даты ее выпуска при покупке неувидели, а патом забыли, что она 1999 года выпуска, то можно требовать деньги назад, так как магазин резину старее пяти лет продавать не имеют права. 2. Made in ….. ну и так понятно. Про нюансы по производителям будет позже. 3. Важно: TRADEWERE – индекс износа. Чем больше – тем дольше резина проходит. TEMPERATURE – не парьтесь, для лета палюбому А. TRACTION – индекс сцепления от А до С, где А самый лучший, хотя все это весьма условно. 4. Типоразмер типа 205/55R16. Для каждой машины свой, но почти всегда есть недокументированные возможности впихнуть что-то другое, пишите в комменты, если не забухаю, обязательно отвечу. Еще существует в нем обозначение С и норма слойности, но это для грузовичков, а мы сейчас про легковухи пишем. 5. Индекс нагрузки ( на одно колесо ) и скорости типа 96W. Идет после типоразмера.
А че это за точечки на бортах?
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже. Белая. На 180 от метки «L». Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ). Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая. В Интырнете гуляет много лжи, что типа эти точки обозначают качество резины. Например: белая точка – хорошая, красная – плохая. Это полная ложь!
А че это за полосочки на протекторе?
Складская маркировка. Резина лежит стопками. Один размер, сделанный на одном и том же заводе, как правило имеет одинаковые полоски. Просто для удобства поиска на складах.
Чаво обязательно надо знать о производителях.
Michelin. Очень высокая износоустойчивость. Высокий комфорт, и, как следствие, мягкий тонкий не очень надежный борт. Характеристики шин сильно зависят от завода изготовителя (иногда до незначительного отличия рисунка протектора). Обратите на это внимание при покупке, хотя бы на одной оси хорошо иметь резину с одного завода, чтобы избежать неравномерного износа. Например французкая и немецкая Energy 3A во многих типоразмерах имеют разный индекс скорости, соответственно разную жесткость состава протектора. Для спиди-гощикофф не рекомендую по причине сопливого борта даже у серии Pilot, да и цена большая. А вот вышеупомянутая Energy 3A, пожалуй, лучшая резина для комфортной спокойной езды. Pilotы же – это компромисс спортивности и комфорта. Как купе Мерседес – вроде и спортивная тачка, а по серьезному – ни чего. Дочерние бренды типа Kleber сильно уступают по качеству, так что не ведитесь на развод, что Kleber тот же Michelin за меньшее бабло. Только деньги выкините.
Good Year. Износоустойчивость средняя или низкая. Мягкий борт. Модели в большинстве своем удачные. Обратите внимание на невысокую износоустойчивость Hydra Grip, а то рекламой задолбали уже, народ ведь ведется. Vector 5 – единственная толковая всесезонка в мире ( хотя вообще любая всесезонка – не очень по определению ). Серия F1 – великолепная резина из того же класса, что и серия Michelin Pilot с теми же недостатками, но износоустойчивость у F1 раза в два меньше. Ventura хороша, но шумная. Покупать желательно Германию, Турция и Словения однозначно ниже по качеству. С Японией и Индонезией можно запросто натолкнуться на модели только для азиатского рынка, которые до кучи в трюм на корабле запихали. Порвешь, где потом брать, из Японии заказывать?
Bridgestone/Firestone. Высочайшая надежность. Резина практически неубиваемая. Жесткая боковина, хорошая управляемость в поворотах. Спортивные модели не рекомендую, так как есть три конкурента, о которых ниже, с которыми вообще никто поспорить не сможет. АХТУНГ! Японские! GR80 – износ до лысой за один сезон! Куда такую резину при всех ее положительных качествах! B650, B700 – неплохая резина, можно брать как гораздо более надежную альтернативу Michelin Energy 3A, хотя бридж ей во всем остальном немного уступает. Firestone F580 – отличная рабочая резина, суперзамена отечественной. Недорогая (175/70R13, для ВАЗов на 13” колесах около 1350-1400 рублей), очень надежная, высочайшее качество, благодаря хорошему грунтозацепу годиться для выездов на дачу, неплохо ведет себя на воде, ходит долго. Жестковата, шумновата, но после БЦ ощущается обратное. Firestone Firehawk TZ100 – подороже предыдущей, но и покомфортней. Сам на ней езжу.
Continental. ненадо Continental. Пластмассовая резина. Стоит как Michelin и Dunlop, а и рядом не валялась ни по одной характеристике. Последнее время резко упало качество, которое они пытаются компенсировать покупкой тестов в «авторитетных автомобильных изданиях». Идет винтом раньше, чем изнашивается до конца. Балансируется плохо (конечно, по сравнению с отечкой всё хорошо балансируется гыгыгы...) Очень много жалоб.
Fulda. Серый ввоз, продается приемущественно на рынках и в интермагах. А вообще неплохая резина. Очень хорошее сочетание цена/качество в низкопрофильных вариантах. Брать можно, и даже нужно.
Yokohama. Очень низкая износоустойчивость. В остальном – либо хорошо, либо отлично. A520 – отличная резина, одна из лучших спортивных моделей вообще, но только для сухой дороги. По дождю «подплывает» на легких машинах. A539 и раскрученная V102A (курсовая устойчивость у последней отвратительная) ей явно проигрывают. Любителям погонять, которые могут позволить себе менять резину каждый сезон рекомендую. Все модели, позиционируемые как высококомфортные не рекомендую, Michelin лучше.
Dunlop. Хорошая резина, но дороговата. Основная особенность при выборе – страна изготовления. Германский ходит дольше, держит хуже, японский наоборот. Флагман модельного ряда для Европы SP9000E, протектор которого – дождевой протектор для гонок DTM. Насмотря на откркровенную спортивность выпускается не только в низкопрофильных вариантах, что приятно. И все бы хорошо, но на сцене появляется наш следующий участник.
Toyo Tires. Культовая резина тюнингеров всего мира! Proxes T1S взорвала российский рынок низкопрофильной спортивной резины, прежде всего смешной ценой. А потом народ прочухал, что это такое на самом деле. Так воду не держит ни одна резина. Она очень лёгкая (статью про влияние неподрессоренных масс на поведение автомобиля оставим на потом). Она имеет весьма приличную для класса износоустойчивость. Коэффициент нагрузки выше, чем у остальных производителей. Ну шумит. Ну так как дорогу держит! Её не для комфорта покупают. А теперь о плохом. Модель снята с производства. Всё выше перечисленное относится и к новой модели Proxes T1R, но стоит она дороже. Но все равно это лучшее сочетание цена/качество для спортивной резины. Всем любителям отличных ходовых качеств в ущерб комфорту рекомендую в обязательном порядке.
Pirelli. Раскрученное гичего. Точка. В дискуссиях на тему этой резины не участвую.
Nokian. Неплохая резина на очень слабых кордах. Грыжи – нормальное явление.
Gislaved. Континенталь вид сбоку.
Hankook, Kumho. Дешево, сердито, и качественно. Намного лучше трёх сверху. При отсутствии бабла – брать однозначно.
А вот если бабла нет… Остается отечка. Про нее опусы писать много чести. Так что по быстрому.
МШЗ (Таганка) хуже резины в мире нет адназначна! ЯШЗ (Medved) Сажа, а не резина. БЦ (ВС, Белая Церковь) Мы же деньги экономим? Ну так вот это резина для нас. Балансируется нормально, ходит очень долго, надежные корды. Омск. В омском исполнении его брать можно, если найдете, гыгыгы. Вот тут он уже своих денег стоит. Амтел. Нормально вполне. Особенно в белоцерковном исполнении.
Нижнекамск (Кама). Среднее качество для нашей резины.
Остальные заводы делают поймичего с непонятными доисторическими протекторами.
А вообще, не пытайтесь в куче найти алмазы. Либо БЦ, либо Омск, либо Амтел. Про Каму-евро не знаю, но по протекторам – плохо.
Я написал про основные торговые марки, представленные в европейской части России. Если писать про всю резину, которая существует, то выйдет листов 500, энциклопедия, а не практическое руководство–обзор, которое я задумал. Если чего ещё знать надо – в комменты.
А теперь, купив резину, мы дружно едем в шиномонтаж.
Если это не шиномонтаж магазина, в котором купили резину, то скорее всего все будет нормально. А вот если нет, да еще он бесплатный, - то надо следить, и внимательно! Магазину резину надо сплавить любыми методами. Для того, чтобы быть шиномонтажником, знать не надо ничего. Можно обезьяну научить. Поэтому и контролировать его просто.
Про точки на бортах из начала помните? Следите чтобы монтажник магазина их совместил как надо. Я встречал монтажников, которые этого не знали.
Резину нам нацепили правильно и накачали. Теперь надо сбалансировать. На балансировочном станке есть экран, или два, которые после прокрутки колеса показывают цифры. Нам не надо ничего знать, кроме того, что в итоге после балансировки там должно быть 00:00. Также смотрим, как колесо крутиться на станке. Если восьмёркой – выбросить такую резину (или диск).
Колесо нам отбалансировали, сняли со станка, подбили грузики молоточком и отдали нам. Смотрим на грузики. На них проставлена масса. Суммируем массу грузиков по каждой стороне в отдельности. По Госту максимальная масса грузиков 60г:40г. Если больше – на законных основаниях посылаем продавца и требуем деньги назад (или поменять резину). Если этот момент упустить, то обмен будет только после экспертизы, что есть большой проблемой.
Финишная балансировка. Делается при установленном на машину колесе. не нужна. С хорошей обычной балансировкой разгонялся до 210 – все ок.
Накачка колес аргоном. Новомодная фича. Аргон меньше расширяется при нагреве, чем воздух, соответственно давление в шине стабильнее. У тебя денег много? Тогда пожалуйста.
Ну а теперь ставим новые колеса и едем катацца!
Ну вот, в общем, всё, что хотелось сказать. Удачного приобретения.
